Chitose Abe de Sacai es la última curadora de una revista

Por Laird Borrelli-Persson

Durante más de 20 años, A Magazine se ha sumergido profundamente en el mundo de los diseñadores, explorando incluso los rincones y grietas que tienen poco que ver con las prendas. Tal es el caso del último número, comisariado por Chitose Abe de Sacai. El diseñador con sede en Tokio tiene mucha demanda, forjando colaboraciones con Carhartt WIP y Cartier, Moncler y Gaultier Paris couture.

Aquí, el editor en jefe Dan Thawley le da a Vogue Runway un "recorrido" exclusivo de la edición, que incluye un grupo de retratos bajo el título sacaiTHEpeople y un grupo de productos Sacai imaginarios ideados por Sarah Andelman. También hay un saCOOKBOOK compuesto por una entrevista con el colectivo Ghetto Gastro del Bronx y delicias elaboradas específicamente para la revista por los maestros japoneses 'wagashi' Toraya y Yoshihiro Narisawa, chef con estrella Michelin.

Lo que hace elModa¿Qué necesita saber el lector sobre el último número de Una revista curada por Sacai? Esta es una exploración realmente consumada de las ideas detrás de Sacai, una marca que ha desarrollado tal encanto de culto a través de los diseños de Chitose, pero que quizás no haya sido explorada de una manera tan editorial y artística en un solo lugar antes. Hicieron un libro con Rizzoli en 2014, y esta es probablemente la primera vez, aparte de la gran exhibición que hicieron en Colette, que [la marca] también ha tenido una expresión artística fuera de Japón. Creo que eso es realmente emocionante porque la ropa ha encontrado una gran comunidad de hombres y mujeres en todo el mundo, tanto en alta moda como en ropa de calle, a través de las increíbles colaboraciones de la marca. Siento que este problema toma todo eso y lo une. Hemos podido realmente entrar y conocer a los artistas, los arquitectos, todas las diferentes personas que han sido parte de su mundo a lo largo de los años y ponerlos en un solo lugar.

¿No podría decirse eso de cada número de A Magazine Curated by? [Hasta el otoño pasado] era imposible ir a Japón para la mayoría de los turistas y viajeros, por lo que ha habido un sorprendente regreso a Tokio y otras partes de Japón a través de los viajes desde que se levantó la prohibición en octubre. Creo que la revista llega en un momento para ellos que es un reinicio crucial posterior a la pandemia para Tokio [y en un momento en que] Sacai realmente se está convirtiendo en una de las marcas de lujo japonesas de primera calidad absoluta en la actualidad. Creo que su tienda de Tokio, recientemente remodelada por el diseñador industrial [Yusuke Seki], será un gran paso adelante para mostrar quiénes son y quiénes serán en el futuro. A es solo un trampolín en términos de reconocimiento en otros mercados; ya están haciendo cosas increíbles y todas las colaboraciones que han hecho a lo largo de los años parecen continuar ramificando la estética de Sacai en diferentes espacios. En la revista hicimos un ejercicio muy interesante con Sarah Andelman de productos imaginarios de Sacai. Fue muy divertido salir del espacio de la ropa y pensar en lo que Sacai y su idea de los híbridos podrían significar en el futuro.

No sé qué podría ser una marca japonesa "típica", pero tengo curiosidad de qué manera Sacai es una marca muy de Tokio y de qué manera no lo es. Chitose tiene sus raíces trabajando en otras casas de moda japonesas y trabajando en las marcas Comme des Garçons; eso fue hace ya 25 años. … Sacai alcanzó su punto máximo de reconocimiento hace 10 años cuando [la marca] se convirtió realmente en el brindis de París. Evolucionó y se concretó como una marca de alta costura con prestigio internacional a través de sus colaboraciones... y también cómo el producto en sí ha hablado y continúa teniendo una presencia significativa en los pisos de tiendas multimarca y departamentales de todo el mundo. Ves cómo ha trascendido la idea de la excentricidad de una marca japonesa, diría yo. La sofisticación y el glamour son parte del ADN de Chitose y eso habla a un público mucho más amplio que una marca más vanguardista.

¿Por qué las colaboraciones tienen tanta resonancia para Sacai? Esa pregunta se responde en la revista con el brillante estudio de dos estudiantes de la Escuela de Negocios de Harvard que desglosan la esencia de lo que aporta una colaboración a una marca grande y lo que aporta a una marca pequeña. Nunca en mi vida analicé colaboraciones con tanta precisión como lo hicieron estos estudiantes en un sentido puramente económico. Eso fue algo que salió de nuestro equipo editorial como una idea experimental y fue aprobado por todos lados.

Cuando pienso en Sacai, pienso en destreza técnica, por lo que me sorprendió que la diseñadora eligiera el "amor" como tema de este número, incluso si sus híbridos "casan" diferentes tipos de prendas. Ha habido una especie de trasfondo lindo y humorístico en la marca durante muchos años. Podrías haberlo encontrado en lemas de camisetas en el pasado; también lo puedes encontrar en la maravillosa colaboración que Sacai hizo durante la pandemia con Hank Willis Thomas, el artista afroamericano, algo que profundizamos bastante en la revista con una gran entrevista con él. Esa especie de ruptura de barreras internacionales y esa especie de sentimiento de amor universal está muy presente en Sacai desde hace algunos años. Y aunque, como dijiste, hay un lado realmente técnico en lo que hacen, creo que [Sacai] realmente mantiene el optimismo a la vanguardia en todo momento. Los arquetipos y los estereotipos con los que intentan jugar cuando mezclan la ropa, hay una ingenuidad incluso en eso. La ropa militar se combina con piezas femeninas muy hermosas, y ese tipo de cruce de lo masculino y lo femenino también juega con esa idea general del amor.

¿Qué aprendiste sobre la marca y el diseñador al armar esta revista? [Una de las preguntas con las que comenzamos fue]: ¿Qué tiene Sacai que es tan amado en todo el mundo? Supongo que es la forma en que cortan las cosas y las vuelven a armar de una manera nueva, pero siempre hay algo que puedes reconocer en esos diseños, aunque el producto en sí es bastante nuevo.

Otra cosa que pensé que era muy interesante fue observar el desarrollo del desfile de modas de Sacai a lo largo de los años con nuestra maravillosa historia con La Mode en Images, una agencia de producción muy reservada que realiza muchos de los desfiles más importantes, incluido Chanel. Puedes ver este increíble lenguaje que han creado con Sacai, que básicamente surge de un tema de una sola palabra en cada temporada. Es súper, súper ecléctico, pero cuando lo ves a largo plazo, es como este lenguaje gráfico increíble que es tan Sacai. Eso me sorprendió e impresionó mucho porque cuando vas a un desfile de Sacai, se siente muy singular y se siente muy geométrico y gráfico, y luego, cuando lo ves todo junto, hay un eclecticismo de patrón, color y forma que también es gran parte de su ropa.

[Esta revista] tampoco trata solo de moda. Hicimos una revista con Chitose que muestra absolutamente sus diseños, pero no es el quid de la revista. Se trata más de explicar qué es el mundo que ella creó y cómo lo aplica a la moda, a los espacios, al coleccionismo de arte, a la comida, a todo tipo de cosas, que es en última instancia lo que creo que el lector está buscando hoy.

¿Ves a la gente situando la moda en un contexto más amplio, para representar un cambio cultural, o es algo de Sacai? Aunque A Magazine Curated by siempre se ha ocupado del mundo del arte y cosas fuera de la moda, diría absolutamente que hoy en día el cliente educado de la moda es mucho más completo de lo que pudo haber sido cuando comenzamos hace 22 años. Esta especie de forma obsesiva de ver el producto y la moda ahora está saciada en Internet; también tenemos mucho más acceso a los elementos detrás de escena de la moda, que no estaban disponibles para el consumidor cuando comenzó A Magazine. Eso fue una parte tan importante de los problemas anteriores al mostrar todos esos pequeños engranajes en la rueda que era la Maison Margiela hace muchos años, que eran todos desconocidos. Hoy nunca ha sido tan evidente el diseñador de moda, además de director creativo, como portador de muchos sombreros. Creo que la forma en que los diseñadores se expresan en público y en privado como coleccionistas y amantes de la cultura no ha cambiado, [aunque es] quizás más pública. Pero el público busca un estilo de vida, un diseño, una forma de vida más perfeccionada en general.

¿Estás diciendo que este cambio es en gran parte el resultado de las redes sociales, entonces? Creo que definitivamente tiene algo que ver con eso, pero creo que también es solo la evolución general de la industria de la moda hacia la homogeneización y el mercado masivo, que también ha generado una contracorriente en contra de eso. Esa contracorriente está dentro de la nueva élite de personas que quieren crear mundos alternativos para ellos mismos. Eso no significa necesariamente minimalismo; eso no significa necesariamente maximalismo; puede significar todo tipo de estética diferente. También una forma de vida que puede estar ligada a la moda o no. Pero creo que ciertos diseñadores pueden ser reconocidos y apreciados por esferas fuera de la moda. Eso podría tener que ver con el diseño gráfico, podría tener que ver con la arquitectura, podría tener que ver con los muebles y las telas.

Creo que otro elemento interesante que surge a través de la revista con la idea de la hibridez es esta idea de hacer parches y reciclar y juntar cosas que forman un todo nuevo. Eso se nota en los edredones hechos por Jessica Ogden con APC, eso se ve en las obras de arte de Hank Willis Thomas, eso se ve en las prendas.

El patchwork trae a la mente el suéter tipo calcetín de Margiela... También se me ocurre que Sacai yUna revistason entidades independientes y lo importante que es tener esas voces en la industria. Si tiene tiempo, lea la entrevista de terapia al principio; fue un ejercicio muy interesante hablar con un diseñador de moda sobre todo menos la estética y sus diseños, y preguntarle de verdad sobre cómo vive su día a día y cómo lo afronta. [Nota del editor: Esto toma la forma de dos conversaciones, una entre la terapeuta licenciada Josephine Creighton con Chitose Abe, y otra entre Creighton y el asesor creativo Daisuke Gemma, colaborador cercano de Abe.] Puede leer no solo entre líneas, sino también en la página. , cómo la vida de Chitose está completamente casada con su trabajo, cuánto ama eso y cuán importante es para ella que esto siga y siga creciendo. No sabe cuál es el objetivo final, pero sabe que todavía la emociona y que sigue siendo lo que la impulsa todos los días a levantarse y hacer algo nuevo. Pensé que era una visión muy interesante de su vida; [en su] paisaje mental y emocional. Y cómo dentro de la industria de la moda en general, existen problemas reales de estrés y de lidiar con ser el centro de atención o manejar tu propio juego o tratar de tener éxito, incluso cuando estás en la cima. Así que pensé que era una forma radical de abrir la revista.

¿Los sentimientos de Chitose se sincronizaron con los tuyos? Algo que tanto Chitose como Daisuke dijeron fue: 'Siempre estamos trabajando para llegar a París'. El hecho de que [la moda] cambie cada seis meses crea una sensación constante de lo desconocido y de emoción, que es su propio desafío.

Esta entrevista ha sido editada y resumida para mayor claridad.